cocoontheroad – SRI LANKA 2024

https://youtu.be/rJuBXH3f5OI

https://youtu.be/NwId0Iv9VB8

https://youtu.be/fgWtvD0N7lY

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• https://youtu.be/w8N98uGHg7U

https://youtu.be/PlBFkAHpF6Y

Prima parte del nostro viaggio nella penisola iberica, da Barcellona a Salamanca

https://youtu.be/0DwSN43bwKw

In attesa di una buona ripartenza e sopratutto di liberarci dal Covid ci godiamo i nostri territori.

https://youtu.be/QYUtWdiXP8k

Coco on the Road

Al tempo del covid non si può far altro che fare il punto ed avere una idea del fin qui….

8 Febbraio 2020 – Giordania
Un viaggio in Giordania iniziando da Aqaba per finire ad Amman. Un viaggio ricco di emozioni e di splendide scoperte
WADI RUM
La porta d’accesso al deserto giordano, luogo di straordinaria suggestione. Wadi letteralmente è il letto asciutto di un fiume. Qui si trova la montagna nota come i Sette Pilastri della Saggezza. A rendere spettacolare l’altopiano di Wadi Rum è la presenza di formazioni rocciose, spesso vere e proprie montagne, talvolta modellate dall’erosione del vento in forme fiabesche, che sorgono fra dune di sabbia dai colori splendidi
Ci siamo stati un giorno e una notte dormendo in un campo tendato. Pura magia e un pizzico di avventura

Si dice che non bisogna mai tornare in un posto dove si è già stati. Pensavamo però che 30 anni di distanza potevano bastare per ritornare come fosse la prima volta. Invece purtroppo Marrakech ci ha deluso. Ritornando ci siamo accorti che ha perso l’autenticità e il fascino che la rendevano unica. Dove sono, a piazza Jemaa El Fna, i giocolieri? Dove sono i cantastorie e i maghi? Dove sono gli incantatori di serpenti e i venditori d’acqua? Oggi la piazza e’ un grande magazzino dove la sera si mangia. Nessun incantatore di serpenti ma tre loschi individui con tre cobra che ti inseguono minacciandoti con i rettili se hai fatto loro una foto e non l’hai pagata Niente dell’atmosfera di una volta dove ogni passo era una scoperta. La Medina si è completamente svuotata della popolazione residente. Tutte le case sono state trasformate in riad e piccoli hotel. Ma appena fuori da Marrakech tutto cambia: nei piccoli villaggi fatte di case di fango ritrovi l’autenticità perduta e molto poco di quel modo di avvicinare il turista che ha sempre rasentato il fastidio. Bellissime le casbe e immutato il fascino delle moschee e delle strade percorse di mattina presto quasi in solitudine. Meravigliosi i colori, le decorazioni e i bambini. Sempre bello comunque, l’incontro con l’Africa, con la sua gente, con un mondo che amiamo profondamente.

terza tappa del tour: il porto di San Antonio per sdoganare la moto…
e finalmente comincia il viaggio.

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #Cile #Valparaiso #macna

(Cile e Perù 2018)

Si può dire che una moto è eroica? Si può dire che è stata ardita nel percorrere le strade?
Certamente no! Ma io amo pensarlo.
Le ho parlato, questo si, mi sono rivolto a lei come se mi stesse ascoltando e sicuramente la moto ha capito il compito che le avevo assegnato e come un soldato ha espletato l’incarico con onore.
Ho scelto per questo viaggio una sempre verde TRANSALP del 2003 per due ragioni importanti, la prima perché si tratta di una moto estremamente affidabile e facile da riparare in caso di guasti, la seconda perché avevo pensato di lasciarla da qualche parte, per ritrovarla per gli altri viaggi e in ultimo con l’idea di abbandonarla, visto anche il suo valore commerciale, che è inferiore al costo per riportarla indietro.
Comprata a Ragusa da un amico ho passato molto tempo a rimetterla in sesto, smontando e rimontando quasi tutto, facendo un bel po’ di modifiche in particolare all’assetto e soprattutto ai telai porta valigie che ho dovuto ulteriormente modificare per renderle pratiche durante il viaggio. Ed ancora ho realizzato nella parte interna al telaio delle valigie un apposito alloggiamento per stivarvi una tanica di benzina da 5 litri.
Ma poi in vista della lunga trasferta sudamericana ho preferito affidarla alle sapienti mani di un altro amico, Angelo Privitera (il mago delle Transalp).
Angelo ha davvero fatto dei miracoli. Ha cambiato un po’ di cose, compreso gli spruzzi del carburatore per rendere più agevole le percorrenze al di sopra dei 4000 metri, ha sostituito filtri e, soprattutto, ha regolato la moto in maniera perfetta con il risultato di aver avuto percorrenze al di sopra dei 20 Km/litro, con in quota solo una leggera perdita di potenza a causa della quale ho dovuto solo regolare il minimo, percorrendo il magnifico altopiano in Perù sopra i 4800 metri a 120 Km/h.
Durante tutti i quasi 8000 km percorsi la moto non ha avuto mai nessuna incertezza o defaiance, anzi è sembrato proprio che stesse affrontando un compito al di là delle sue possibilità. E certamente il compito è stato davvero gravoso.
Anche quando mi è scoppiata la ruota anteriore in autostrada o quando siamo caduti a Cusco di certo questi fatti non possono essere imputabili all’ardita Transalp.
Lo scoppio della camera d’aria in un qualche modo è stato a causa mia. Ho caricato la moto come se fosse un GS adventure (la moto con cui ho viaggiato dall’Italia all’Australia) ed ancora di certo la pressione della ruota era sicuramente bassa, complice il benzinaio a cui ho chiesto di controllarla ed ancora alla diversa scala usata in Sud America (psi anziché bar), mentre la caduta a Cusco è dipesa esclusivamente dagli agenti della polizia turistica, che per accompagnarmi in hotel hanno scelto una salita a 45 gradi, con fondo a ciottoli e ancora con curva a gomito alla sommità e relativa buca da 15 cm in centro. Come dire: sfido chiunque a non cadere.
Nel corso del viaggio ho cambiato diverse volte itinerario e destinazione, un po’ per le avverse condizioni meteo e per la difficoltà del percorso, ma sicuramente l’ultimo cambiamento con destinazione Lima è dipeso dalla decisione di non abbandonare più la moto.
Come si può abbandonare una moto che è stata parte integrante del tuo viaggio, come non soffrire nel farlo?
Ho avuto l’opportunità di imbarcare la moto a Lima per farla rientrare in Italia e non ho esitato, costi quel che costi, la moto torna a casa con noi.
Una specie di “salvate il soldato Transalp”.
Onore e dignità al milite coraggioso,
onore alla TRANSALP.

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #Cile #Peru #TRANSALP #macna

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita
senza mai scalfire la superficie dei luoghi
nè imparare nulla dalle genti appena sfiorate.
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia da raccontare.
Camminando si apprende la vita,
camminando si conoscono le cose,
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina guardando una stella
ascoltando una voce
seguendo le orme di altri passi.
Cammina cercando la vita
curando le ferite lasciate dai dolori.
Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso.
(Rubén Blades)

Le linee di Nazca sono uno dei misteri del mondo, e ancora oggi non si è sicuri di quello che rappresentavano né di come siano state tracciate. Le 13 mila linee visibili sul terreno dell’arido altopiano che si estende tra le città di Nazca e Palpa, sono di epoche diverse, databili tra il 200 a.C. e il 600 d.C. ed hanno forme che vanno da semplici linee fino a sagome di animali, stelle e figure mitologiche.
Gli studi più attendibili dicono che il loro scopo fu innanzitutto quello di essere punto di riferimento per i pellegrini in visita al complesso religioso pre-Inca di Cahuachi, un insieme di templi e piramidi in cui si facevano offerte religiose e sacrifici umani, per poi diventare luogo prescelto per compiere rituali. Le linee sono fatte tecnicamente in un modo semplice, scavando e mettendo i detriti ai lati, ma la cosa strana ovviamente, è capire come abbiano potuto farle considerando che sono visibili dal cielo o da posizioni molto alte. Una bella esperienza unita alla visita, fatta con un taxi del luogo insieme ad una simpatica famiglia di Torino, Paola, Gino e Federico, al complesso di Cahuachi, tra l’altro restaurato da Giuseppe Orefici, un italiano che vive da trent’anni a Nazca, e al fantastico acquedotto, ancora oggi in uso dalla popolazione per l’approvvigionamento dell’acqua.

Intanto continua il mio controverso rapporto con gli indigeni. Molti gli elementi negativi: in tutto il percorso fatto, ho avuto difficoltà ad abituarmi alla trascuratezza degli alberghi che a fronte di prezzi anche alti offrono servizi a volte assai scadenti. E parlo di hotel non di ostelli.
In tutto il Perù il traffico e la confusione regnano sovrani anche per la presenza di bancarelle in strada, di camion strombazzanti, di tuk tuk che hanno loro regole stradali, di pedoni che sbucano da tutte le parti I peruviani riescono a fare confusione già quando si incontrano in tre su una strada. Di contro, non c’è nessun rispetto per i pedoni (le strisce pedonali esistono, ma probabilmente sono invisibili).
Quanta povertà: il Perù è un paese con un grosso potenziale e un progressivo sviluppo che però vive ancora di contrasti estremi. In ogni città incontrata si passa dai quartieri “in” e “occidentali” a quartieri completamente abbandonati al loro destino dove l’igiene e i servizi di base mancano completamente e la povertà non la si deve trovare è lì davanti ai tuoi occhi.
Il machismo è ancora fortemente presente, ma qui a Nazca, per la prima volta, ho visto una donna guidare uno scooter e una donna guidare una moto.
I ritardi. Per i Peruviani il termine “Ahorita” indica un lasso di tempo che può variare tra i due minuti e l’infinito. Il loro è un “ritardo cronico” perchè proprio non ce la fanno ad essere puntuali. I peruviani non hanno una educazione ambientale, la maggior parte di loro vanno in giro con furgoncini/ bus che chiamano combi, tutti, ma dico tutti, suonano il clacson sempre, se si fermano, se ripartono, se gli va, insomma in qualsiasi occasione con il risultato di una confusione e un rumore demenziale.
Penso proprio che il mio rapporto con il Perù non sia proprio di grande amore, e sono sicura che non sarà mai il mio più grande amore, ma più passano i giorni e più capiscoo le ragioni e i pregi di questo popolo così diviso e così diverso. La fierezza delle etnie più antiche, prime fra tutti i Quecha, ho imparato a vederla nei poverissimi paesi che ho attraversato e forse per questo ogni tanto mi sono arrabbiata per l’arroganza di un albergatore o di un impiegato. Questo paese non si fa amare immediatamente, ha un passo un po’ più lento ma certamente ha un grande cuore che si svela quando stai in mezzo agli umili, quando mangi per strada con loro o nei loro piccoli ristorantini o quando ti siedi a parlare per strada. In questi momenti scopri l’umanità e la fierezza, di questa gente.
#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #lineedinazca #peru

Pensavo che Machu Picchu valesse un viaggio e in realtà per alcuni aspetti è veramente così. Ma nel nostro peregrinare di questi giorni a Cuzco e in tutta la Valle Sacra, abbiamo trovato dei luoghi che rimarranno comunque un ricordo indelebile per la magia e la particolare suggestione che hanno suscitato. Luoghi che testimoniano la grandezza della civiltà degli Incas. Quello che resta oggi è ben altro. I siti archeologici completamente invasi dai pulmini e dagli autobus delle tante agenzie, la scortesia, la poca attenzione e la superficialità di chi vuole solo spennare il turista che viene portato in giro secondo pacchetti rigidamente preconfezionati con immancabili stazionamenti in finte case andine per vendere prodotti, contrapposti all’affabilità, alla dolcezza e alla gradevolezza degli incontri fortuiti con le persone più umili. Le condizioni igieniche disastrose, l’ambiente deturpato dall’immondizia anche in prossimità dei siti più belli, il degrado di intere città e la desolante povertà dei piccoli paesini. Si, questo ho visto in questi giorni: la miseria, bambini sporchi all’inverosimile, donne e uomini seduti davanti a case, che nulla hanno di una casa, perchè costruite con mattoni di fango e lamiera. Di contro ci sono luoghi magici, incantevoli e spaventosamente belli: canyon, canali, scorci indimenticabili. 52 etnie che continuano a mantenere le loro tradizioni e i loro usi e costumi anche a rischio di non evolversi, mondi diversi e a volte distanti, troppo distanti.

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #peru #moray #felicitas #abbracciami

Allora sulla scala della terra sono salito,
tra gli atroci meandri delle selve perdute,
fino a te, Machu Picchu.
Alta città di pietra scalinata,
dimora degli esseri che il terrestre
non potè celare nelle vesti assonnate.
In te, come due linee parallele,
la culla del tempo e quella dell’uomo
si dondolano in un vento di rovi […]
P. Neruda

Cusco
Durante il viaggio da Puno a Cusco, partiti da un’altitudine di 3.827 metri, abbiamo affrontato tutte le variazioni climatiche, tranne il caldo. Abbiamo avuto freddo, abbiamo trovato la neve a 4.500 metri, abbiamo assaporato la dolcezza della pioggia e la spigolosità della grandine. L’arrivo a Cusco, però, è stato accompagnato dal sole che è stato certamente il benvenuto. Certo sia noi che la moto eravamo bagnati e sporchi di fango, anche perché per strada abbiamo ammirato due siti archeologici importanti a cui si accede mediante strade sterrate che con la pioggia si trasformano in una fangaia. Spaventosamente difficile è stato trovare l’hotel che sorge in una strada del centro storico interdetta alle auto. Il navigatore, estremamente sollecito, ci ha portati prima in una strada senza uscita e poi, dopo una salita a più di 45 gradi, in una strada che finiva in una scalinata. Non c’era che da chiedere aiuto. Chi meglio della polizia turistica? Erano fermi nella stradina su un pick up e si sono offerti di accompagnarci facendoci strada. “Tutto bene” – direte voi – se non fosse che i due non hanno considerato che la nostra povera “motina”, carica e con noi sopra, una salita di almeno duecento metri con ciottolato grossolano con imbocco in altra salita praticamente perpendicolare con voragine al centro, non avrebbe potuto superarla: così siamo caduti. Per farla breve, la moto è stata spinta da cinque persone, poliziotto compreso, e solo così è arrivata in cima alla strada, mentre anche lo stesso pick up dei poliziotti ha avuto seri problemi e non era né carico né con due ruote. In cima si… ma senza più frizione, abbiamo raggiunto l’hotel. Un disastro insomma, compensato dal trovarsi in una città bellissima, con un centro spettacolare e tutta una zona costruita su un ripido pendio con stretti passaggi. La sera tutto si illumina facendo diventare Cusco un grandioso presepe.
#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #nuovomondo #cusco#ombelicodelmondo #macna #transalp

Entrare in Perù è stata una festa: una festa di sorrisi, di domande, di esclamazioni stupite nel sapere che arrivavamo dall’Italia. Arequipa è stata la nostra prima scoperta, con le sue strade interrotte, i cartelli inesistenti, le deviazioni più impensabili fino al nostro albergo, accolte dal sorriso di Maria e Ana e infine con la scoperta del centro storico, patrimonio dell’Unesco. In due giorni abbiamo conosciuto il vero animo dei peruviani: un peruviano solo non fa testo, in due è già festa, in tre si balla e si suona. La sera si mangia in strada, con lunghe tavolate imbandite sul marciapiede, enormi padelle dove si friggono i cascami, griglie dove si arrostiscono cuore e fegato di pollo, di vitello o di alpaca e si servono i charillos. La gente si siede a queste tavole a mangiare e a bere, persone di tutte le età che condividono un pasto, e che mangiano con poca spesa. Non sono ricchi questi peruviani ma sono sempre allegri in strada come al mercato, mai insistenti e mai assillanti anche quando ti devono chiedere la “propina”, la mancia, per una fotografia con il costume tradizionale. Non vi dico cosa si prova ad andare al mercato e aggirarsi fra mercanzie di mille colori e, ancor di più, inoltrarsi nei mercati all’aperto che ci sono all’uscita di Arequipa dove donne nel costume tradizionale, comprano o vendono cariche dei loro fardelli in cui trovi di tutto. Un universo caotico, una povertà orgogliosa, volti sempre sorridenti e cordiali, miriadi di persone che non sono mai massa, uno diverso dall’altro tutti partecipi di una umanità gioiosa.

Nulla è meglio di esserci

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto#nuovomondo #sanpedro #Atacama #algraeditore

Si arriva a San Pedro de Atacama attraversando un paesaggio lunare circondato da magnifiche montagne innevate tra cui spicca il vulcano Licanbur. Il paesaggio che circonda questo paesino, dove non esistono strade asfaltate e non puoi chiedere una stufa elettrica perché la rete non è in grado di supportarla, include deserti, pianure di sale, vulcani, geyser e sorgenti termali. Oggi, accompagnati da Salvador, guida della Volanoaventura, abbiamo fatto una escursione spettacolare nella Valle della Luna, una depressione che offre un paesaggio con singolari formazioni rocciose, enormi dune di sabbia e montagne striate di rosa. Non è un popolo facile quello cileno, e forse sono rimasta troppo ancorata all’Iran, ma devo dire che questa terra ha particolari bellezze e una grande magia.

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto#nuovomondo #sanpedrodeatacama #Atacama#valledellaluna

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #nuovomondo #macna #transalp#rutadeldesierto #manodeldesierto. Saludos para nuestros amigos !
Andale! Andale!

Raggiungere il deserto di Atacama, dopo la paura, la fatica e la rabbia, e vedere questa luce e questi colori e’ stato per noi il regalo più bello.

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #nuovomondo #cile #atacama#transalp #macna

In realtà abbiamo rischiato moltissimo ma fortunatamente siamo riusciti a non cadere rovinosamente. Un lato sconvolgente del Cile é che siamo rimasti 7 ore sul ciglio della strada senza che nessuno ci venisse a recuperare. Neanche l’ombra degli addetti all’emergenza autostrade per il supporto carro attrezzi, nonostante il passaggio di una notevole quantità’ di auto e camion in cerca di assistenza. In sette ore sul ciglio della strada non si è fermata neanche la polizia. Spontaneamente per darci aiuto solo una macchina con due ragazzi e due motociclisti. L’unica cosa che abbiamo ripetuto in tutto quel tempo di attesa era ‘la gioia di essere vivi e di non esserci fatti nulla’ . Alla fine qualcuno ci ha detto che l’assistenza autostradale non sarebbe mai venuta e l’unica soluzione era un carro attrezzi a pagamento che ci hanno chiamato direttamente da La Serena
Averlo saputo prima avremmo sofferto meno! #cocoontheroad

24 luglio 2018 – San Antonio

San Antonio, il porto di Santiago, dista da Valparaiso un centinaio di chilometri. Abbiamo raggiunto questo centro in autobus per sdoganare la nostra moto e dirigerci verso il nord del Cile. Avevo immaginato San Antonio come una città senza nessuna attrattiva particolare. Mi sono dovuta ricredere già al mio arrivo, guardando il coloratissimo porto. A pranzo, dal nostro hotel, un pò sui generis, costituito da tante casette di legno distribuite su uno spazio da cui si domina tutto il porto, siamo scesi al mercato. Sono stata immediatamente circondata da donne e uomini che mi offrivano biglietti del loro ristorante cercando di convincermi della bontà di quanto offrivano. Questo avveniva fra i banchi di pesce e i piccoli negozietti, se cosi si può chiamarli, che offrono empanadas e chevice. Scegliere è stato difficile: mi hanno un po’ spiazzata con la loro insistenza e i tentativi di entrata in due ristoranti, sono stati bloccati da un senso di smarrimento per quello che vedevano i miei occhi e percepivano le mie narici. Alla fine ho scelto come al solito con il cuore e ci siamo seduti a “La Jovita” dove il personale si è messo subito a disposizione, così come il padrone che ha pensato bene di farmi iniziare il pranzo omaggiandomi di un piscos. Con questo drink che loro utilizzano spesso per aprire il pasto, mi hanno conquistata. Normalmente non bevo ma, vi giuro, il piscos de sour val proprio la pena. Coco, imperterrito, ha invece continuato con il suo “rapporto non protetto” con le empanadas, che a San Antonio non esistono con la carne ma solamente ripiene di molluschi (cozze, vongole, capesante, gamberi e altro…) e con il suo amore incondizionato per la birra Austral. Ho provato a mangiare il locos e devo dire che questi enormi molluschi con insalata di patate hanno una loro ragion d’essere. Fuori dal locale, anche qui, come a Valparaiso, una grande concentrazione di cani randagi. In Cile il rapporto con gli animali è veramente bellissimo: non sono più cani randagi, perché li vedi dormire ad ogni angolo di strada ben nutriti, a volte addirittura coperti con maglioncini, sempre amabili con la gente e sempre pronti a giocare e farsi accarezzare. Lo stesso qui vale con i leoni marini che vivono in spiaggia a centinaia nutriti dalla gente del luogo e dai pescatori e che si lasciano avvicinare da tutti. Questa grande sensibilità per gli animali mi piace: i bambini giocano in spiaggia liberamente con questi cani, i gatti di ogni tipo si mischiano a loro in armonia e grande serenità e, ogni tanto, come oggi, un leone marino salta fuori dall’acqua e si ferma a guardare.
E’ giunta l’ora di andare al porto ed aprire il container. Coco ed Eligio tornano con moto e furgone. Da domani si parte per il nord del Cile.

Valparaiso – 22 luglio 2018
Aspettando la nostra moto, siamo partiti da Santiago in autobus alla volta di Valparaiso. Non potevamo non vedere questa città che è stata una piacevole scoperta. Avevo conosciuto il suo nome dai racconti di Isabel Allende ma davvero la realtà ha superato la fantasia. Ogni angolo, ogni casa, ogni muro è uno scorcio da fotografare. Il modo migliore di conoscerla è “perdersi” tra le case colorate, ricoperte da lamiere e spesso abbellite da murales presenti anche in ogni angolo, in ogni spazio della città e i cui soggetti sono spesso le minoranze etniche e indigene del Cile. Da due giorni bighelloniamo a piedi per i Cerro Concepcion e Alegre, mentre oggi ci siamo spinti fino al cerro Bellavista, che ospita La Sebastiana, una delle meravigliose case del poeta e premio Nobel Pablo Neruda. Certo abbiamo faticato non poco, perché, soprattutto il primo giorno, abbiamo affrontato le salite a piedi. Essendo costruita su ripidi colli, gli abitanti di Valparaiso hanno realizzato negli anni delle funicolari private per collegare la parte bassa a quella alta della città. Oggi sono dei veri e propri mezzi pubblici, aperti sino alle 23,00 e dal costo di 100 pesos a viaggio.
Così, oggi, abbiamo utilizzato l’ascensore per arrivare nel bel Paseo Jugoslavo e ammirare il palazzo Baburizza per poi spostarci liberamente verso Pasaje Fisher e ammirare la scalinata e i graffiti che ricordano la storia del Cile fino ad arrivare al paseo Dimalow e iniziare a sentire, dopo queste grandi camminate, i morsi della fame.
A proposito di cibo, in due giorni abbiamo assaggiato di tutto. Oggi, ad esempio, siamo entrati in un delizioso ristorantino “Casa Alegre” dove abbiamo trovato Maria Chiara Mottarella, una simpatica ragazza italiana che ci ha fatto assaggiare dei piatti tipici cileni, il chupe mariscos e il cevice de corvina, e dove il proprietario prepara ottimi pisco sour, una ineguagliabile delizia per iniziare il pasto nel migliore dei modi possibili. Con le sue case in legno e mattoni, rivestite da lamiera, Valparaiso alla fine lascia il segno e una serie di aggettivi: vibrante, colorata, un po’ beat, giovane, ardita ma affascinante e sicuramente fuori dagli schemi.

Quindici ore di viaggio e un rocambolesco trasbordo dall’aeroporto all’hotel non ci fermano: usciamo a piedi e iniziamo ad assaporare la città di Santiago che non è particolarmente bella o particolarmente affascinante ma che comunque ci conquista. Strade larghe e scorrevoli intersecano ampie zone pedonali dove la gente cammina di gran fretta, si ferma a guardare le vetrine dei negozi, beve un succo d’arancia, di pompelmo o di melograno preparato per strada spremendo direttamente i frutti con una rudimentale macchinetta. Chiaramente io l’ho bevuto ed è veramente fantastico. Mi meraviglio di quanta gente ci sia per strada, eppure è giovedì e non c’è nessuna festività, mi meraviglio di quanta gente ci sia nelle varie chiese a sentire la messa, eppure non è che un giorno feriale qualsiasi. Da quello che vedo per strada mi accorgo che, a parte la zona dei mercati, dove le strade non sono pulitissime, il resto della città è pulito. Purtroppo ci sono bivacchi in tanti posti, ci sono tanti che vendono barrette di cioccolata per terra, ci sono molti lustrascarpe e anche il nostro hotel ospita davanti a una delle sue finestre, un barbone che rimane lì per tutta la notte, lo troviamo ancora a dormire la mattina alle 9,00 per poi vederlo sparire fino a sera. Probabilmente la ricchezza non è ugualmente distribuita almeno a vedere la percentuale di macchine e moto di rango e le tante persone che non indossano neanche una giacca per ripararsi dal freddo. Durante il nostro peregrinare abbiamo potuto ammirare la facciata della Biblioteca Nacional le cui colonne sono interamente tappezzate da 2700 salvagenti in ricordo dei migranti del Mediterraneo. Questo inusuale elemento architettonico serve a ricordare le civiltà greche e romane e la condizione attuale della gente costretta a fuggire da paesi che un tempo erano culla di civiltà in quella che rappresenta la più profonda crisi umana attuale. Una frase, infatti ricorda che la libertà non è una “condizione assoluta” ma il risultato della resistenza. Al mercato del pesce vengo spiazzata dalla vista di crostacei e mitili enormi, da pesci dalle misure gigantesche, da vongole dieci volte più grandi delle nostre. E’ il tripudio dell’enorme e ci sediamo ad uno dei tavoli del mercato centrale per assaggiare qualcuna di queste meraviglie. Mi giro e vedo su una vetrina del ristorante il nostro simbolo Cocoontheroad e un cameriere che mi sorride ammiccante: mentre ero indaffarata a selezionare tutti i crostacei più appetitosi, Coco aveva già colpito.

On the road again
La lunga attesa è finita e finalmente il progetto del giro del mondo ritorna vivo ed operante.
Dopo il ritorno dall’Australia, ho pensato di continuare il viaggio in Africa. Il progetto però si è arenato in primo luogo per un intervento chirurgico in qualche modo programmato e anche per ricostituire i fondi necessari per poter affrontare una nuova impresa.
La vita non è mai uguale a se stessa, il tempo che passa riserva sorprese e ti accorgi spesso di cambiare opinione anche su cose di cui si pensava di essere sicurissimi.
Le difficoltà incontrate nel viaggio precedente ti portano a cambiare anche la modalità del viaggio magari immaginando di compiere un lungo viaggio nelle Americhe, magari a tappe distinte, lasciando la moto di volta in volta, in attesa di riprenderla il viaggio successivo, alla maniera di “Pinuccio e Doni ”.
Così piano piano nasce il progetto “Nuovo Mondo” distinto in più tappe, la prima questa estate con partenza da Santiago del Cile andando verso Nord, alla scoperta del Perù, della Bolivia ed ancora della parte nord dell’Argentina, per finire in Uruguay, la seconda tra dicembre e gennaio per raggiungere Ushuaia ed ancora altri viaggi successivi fino a raggiungere New York e oltre ancora.
La scelta della moto per questo nuovo progetto è caduta su una Transalp del 2003. Pensando che non è il “ferro” o la tecnologia ad esso applicata che ti porta lontano, ma il cuore.
E così domani questa moto comincerà il suo lungo viaggio in nave verso Santiago del Cile, io la seguirò circa quaranta giorni dopo una volta che è giunta a destinazione.
Nei mesi precedenti mi sono divertito a rimetterla in ordine e modificarla al fine di renderla idonea ad un lungo ed impegnativo viaggio ed io sono fiducioso che sarà all’altezza del compito.
Ho scelto due valigie rigide in alluminio, che ho dovuto opportunamente modificare per un difetto congenito di fabbrica. Per averle secondo i miei gusti, ho modificato i relativi telai in modo da ospitare nello spazio interno alla valigia di sinistra una tanica supplementare per il carburante, ho ancorato meglio il bauletto posteriore e infine l’ho munita di traversino di sterzo e alzato l’altezza del cupolino. Un ringraziamento speciale va agli amici Raffaele Sicali e Giorgio Sicali (Euromaster -Sicali Orazio – Gravina di Catania) per avermi offerto una coppia di Dunlop trailmax.
Infine un ringraziamento speciale all’amico Angelo Privitera per la cura e la dedizione nel mettere appunto il vecchio motore del Transalp.
E finalmente si ritorna in viaggio, siamo di nuovo sulla strada….
ON THE ROAD AGAIN

Coco on the Road

Coco on the road: il giro del mondo in moto!

#cocoontheroad #girodelmondo #moto #viaggi #Uzbekistan #viadellaseta #BMW #Adventure #Metch #motoairbag

Look at me, I am old, but I’m happy

(Father and son – Cat Stevens)

https://www.facebook.com/cocoontheroad/posts/1642433499395399?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1483631775051207

Ringrazio il mio amico Laurent Cochet per avermi inserito nel suo filmato sulla Siberia, esattamente dal minuto 10.50 del filmato.

TRAVERSÉE DE LA SIBÉRIE A MOTO ► 12.000 km ► 2/3

Ecco il percorso del primo tratto del viaggio dall’Italia fino all’Australia attraverso tutta l’Asia. 10 frontiere superate, due trasvolate oceaniche e 31.000 km percorsi.

18 novembre alle ore 10:10 ·

Ragazzi… è arrivata!!!!!
#cocoontheroad #russoèqui #ilviaggiocontinua #newarrivals #australia#followcocontheroad

Si cambia sport ma non si perde la voglia di scoprire nuove cose!
#cocoontheroad #buonsabato #aspettandolamoto #aspettandoRusso#waitingfor #followcocoontheroad

 dalla pagina il 6% che va tutto l’anno in moto

 Il 6% che va in moto tutto l’anno

https://www.facebook.com/6percenter/videos/307603836273378/

#Cocoontheroad #girodelmondoinmoto #worldtrip #motorbike #bmwgs#motoairbag #mtech #weareriders #followcocoontheroad #australia

http://www.cocoontheroad.it/
https://www.instagram.com/cocoontheroad/ https://www.facebook.com/cocoontheroad

‘It’s a rainy day in Taipei’

#cocoontheroad #girodelmondo #perunavoltasenzamoto #scalo#australiawearecoming #taipei #followcocoontheroad

#cocoontheroad #girodelmondoinmoto #raccontidiviaggio

Ieri sono stato invitato ad una cena in un ristoranti tipico dal mio amico motociclista coreano김일두 conosciuto tramite FB. Devo dire che il ristorante era davvero tipico, e anche diverso da un qualsiasi ristorante.
Il locale si trova all’interno di una stretta stradina … anzi la stradina finisce proprio all’ingresso. All’interno sei o sette tavoli, tutti caratterizzati da un buco al centro e da una specie di aspirapolvere che dal tetto arriva quasi a ridosso del buco sul tavolo. Ci siamo seduti e mentre conversavamo di moto si avvicina una vecchia signora con un braciere acceso che posiziona nel buco del tavolo e poco dopo arriva con due bistecche di maiale e una infinità di intingoli.
Comincia a tagliare a pezzetti la carne e a rigirare ogni singolo pezzo molte volte, in modo che si cuoccia in maniera uniforme e senza bruciarsi. Quando ha ritenuto che i bocconi fossero cotti al punto giusto, ha preso una foglia di una verdura che non ho capito cosa fosse (forse una specie di lattuga) l’ha adagiata sul palmo della mano a mo’ di ciotola, ha aggiunto una serie di intingoli e soprattutto un pezzo di quella carne. Ha richiuso il fagottino e senza scomporsi me lo ha messo direttamente in bocca. In questi casi, quando si è imboccati, è difficile rifiutare.
La sorpresa è stata magnifica…. Era davvero squisito!!!!!!!

La cartina geografica indicava senza ombra di dubbio che ero in Estremo Oriente, ma a Vladivostok l’Oriente non si sentiva.
Eppure c’ero.
Ma nel giro di poche ore tutto è cambiato. Quando sono salito sul traghetto che da Vladivostok mi ha portato a Danghae (Corea del sud), mi hanno assegnato una cabina in classe economica, condivisa e senza bagno ma soprattutto con i “tatami” ovvero delle semplici stuoie al posto del letto.
Troppo Oriente in un colpo solo.
Così ho deciso di andare a protestare per farmi cambiare la sistemazione con una cuccetta o qualcosa che assomigliasse ad un letto. Mi hanno detto di attendere e dopo che si sono sistemati tutti i passeggeri mi hanno dato la possibilità di effettuare il cambio. Mi hanno mostrato una cabina piccolissima, senza aria con 7 loculi, uno era il mio, da dividere con altri sei amanti del letto….
Ho scelto il “tatami”.
La sera la cena è davvero Continua a leggere→

Tatami, incontri e primi scorci koreani…
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Verso la Korea #cocoontheroad #mtech #motoairbag #versolakorea#followcocoontheroad

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Oggi ho incontrato Silvano Deola, un bellunese che vive e lavora in Russia da vent’anni.
Certi incontri non nascono per caso, certi incontri restano nella mente per sempre. Io senza conoscerlo ho incontrato un buon amico.
Spasiba Silvano
Ci rivediamo in Sicilia!

Ogni mattina Vladivostok si sveglia avvolta nella nebbia, che le conferisce un aspetto un po’ tetro e decadente.
Poi piano piano la nebbia si dirada e un timido sole comincia a rischiarare tutto, rendendo giustizia ad una bellissima città.
Le vie del centro sono un continuo saliscendi e si notano delle belle abitazioni e dei palazzi importanti, come la casa di Yul Brynner o altre costruzioni che caratterizzano il periodo colonialista russo. Non mancano giardini e statue intitolate a personaggi famosi, come ad esempio quella a Vladimir Vysotsky.
La città si protende sul mare e antistante ad essa c’è l’isola “Russky”. Somiglia un po’ a Istanbul anche per i suoi ponti come il “Golden Bridge” e soprattutto il più famoso “Bridge to Russky Island”, il secondo ponte al mondo per altezza dei piloni che collega la città all’isola.

In verità penso che questa città assomigli più a Montecarlo, sia per come le colline degradano verso il mare ma soprattutto perché qui il costo della vita è di gran lunga superiore al resto delle città fin qui visitate. Anche gli hotel sono costosi e si è allargato il divario fra quelli costosi e quelli economici, ma molto poco decorosi, al punto che dopo due tentativi, il primo scartato senza ripensamenti, e il secondo, alle 21.30 e dopo ben 800 Km, accettato mio mal grado per sopraggiunta stanchezza, ho dovuto il giorno successivo cercare una sistemazione molto più costosa, ma quanto meno decorosa.

In generale la città, nonostante sia il capolinea della famosissima linea ferroviaria “transiberiana”, e quindi crocevia di tutte le popolazioni di quest’aria geografica, dove le infiltrazioni e le contaminazioni coreane, giapponesi o cinesi si fanno sentire, secondo me ha molto poco di orientale, almeno nei tratti somatici di chi si incontra per strada, a parte le frotte di turisti cinesi e giapponesi che quotidianamente la invadono.
Una nota a parte merita l’isola Russky, interamente ricoperta da boschi e prati inglesi, che ospita numerosissimi campus e università, quindi con una altissima concentrazione di giovani, che da tutta la Russia si concentrano qui per studiare.
Dovrò restare in questa città fermo per una settimana in attesa del traghetto per il Giappone del prossimo 21 settembre. Il traghetto collega una volta a settimana la Russia con la Corea prima e con il Giappone dopo. Parte da Vladivostok tutti i mercoledì e fa sempre lo stesso tragitto.
Resterò in Giappone per due settimane.
L’ 8 ottobre prenderò lo stesso traghetto ma questa volta con destinazione Corea.
E il viaggio continua….

Un tuffo nel passato

Khabarovsk sorge sul fiume Amur che divide sostanzialmente la Russia dalla Cina e il cui confine è a qualche decina di chilometri di distanza. Anche se questa volta la Cina non ci ha voluti, per via del costosissimo ingresso e delle limitazioni per la guida della moto e per il possesso della patente, da qui se ne sente il profumo e sembra davvero a portata di mano…..magari per un nuovo viaggio

La città èl’ultima fermata importante della ferrovia Transiberiana prima di Vladivostok., che dista circa 750 Km, non ha niente di asiatico, anzi in giro si vedono moltissime persone con tratti europei (russi) e pochissimi con tratti orientali.
La particolarità è che si sviluppa su colline per cui le strade sono spettacolari sali-scendi che la fanno assomigliare in qualche modo alla città americana di San Francisco, ma conserva moltissime effigie del passato regime comunista, anzi sembrerebbe che qui ancora è ben vivo. Non manca, infatti, la solita piazza del signor Lenin o il monumento ai caduti dell’ultima guerra, ma molti palazzi e molte strade hanno ancora simboli come la falce e il martello ben in mostra…. E, ciliegina sulla torta, non è mancata una carrozzina, che tanto fa … “Corazzata potionkin”…

Inoltre ho avuto l’impressione da parte di coloro che ho incontrato che vanno fieri del maestoso ponte sul fiume Amur (Amore), anche se in realtà si tratta comunque di un ponte.

Ho trovato molta cordialità da parte delle persone incontrate e questo è molto piacevole dopo le solitarie percorrenze lungo tutta la strada del cosiddetto “far Est”.
E domani si va a Vladivostok

Oggi ho percorso 900 km su una strada abbastanza scorrevole e praticamente senza traffico. Sono partito da Mogocha avvolto da una fitta nebbia e momenti di pioggia dirigendomi sempre verso Est. La strada costeggia la Cina per cui bisogna fare una bella curva…. Quando la direzione e’ cambiata verso Sud sud-est , ho avvertito un cambiamento repentino, l’aria sembrava profumasse di mare ed era diventata calda. La nebbia si è diradata ed è comparso un bel sole, con temperature via via crescenti fino ai 26 gradi. Non nascondo un po di sofferenza perché io ero intabarrato per temperature più fredde per cui la sudata è stata bella tosta. Due fatti di rilievo durante tutto il percorso, il primo inizialmente tragico ma fortunatamente senza danni: mi sono perso per strada la valigia con dentro le cose di mia moglie. Fortunatamente è successo dopo un tratto sconnesso e quindi andavo piano e la valigia si è semplicemente adagiata sul bordo della strada senza riportare danni. L’altro fatto più gradevole ho incontrato uno scooterista coreano che andava in direZione opposta alla mia. Il nome è impronunciabile così me lo sono fatto scrivere… Nohhyoseok Appunto !

Dopo la breve parentesi in Mongolia sono ritornato in Russia per seguire l’itinerario che mi porterà fino a Vladivostok. Questa mattina di buon’ora parto da Ulan-Ude alla volta di Chita, ovvero l’ultima grande città prima del cosiddetto “far Est”.
Da qui in avanti non so esattamente cosa troverò. “Hic sunt leones”.
Non si sa con precisione quanti e dove sono i distributori di carburante né tantomeno se ci sono posti dove poter dormire.

La giornata di oggi è di quelle da ricordare: non ha piovuto, eccetto un violento quanto imprevedibile temporale della durata di pochi minuti, c’è strato un bel sole ed una temperatura davvero gradevole.
La strada è in qualche modo una buona strada, ma… 670 chilometri da percorrere, a prescindere dai limiti di velocità, a 120-130 all’ora, sono intervallati da tratti di 5-10 chilometri di una vera e propria fangaia, dovuta ai lavori in corso. In Russia hanno la particolarità di non procedere a ripristinare una delle due carreggiate, ma interamente tutta la strada, senza tenere conto di chi la deve percorrere.

Risultato: per fare i 670 chilometri oggi ho impiegato 11 ore e 40 minuti di guida ininterrotta. E fortuna che non ha piovuto, altrimenti non ne saremmo usciti…!!
Una nota positiva della giornata aver incontrato lungo la strada una coppia di motociclisti russi a bordo di una Yamaha da gran turismo stile Gold Wing, con cui ho condiviso le gioie e i dolori di questo tragitto e che mi hanno aiutato sostenendomi ed incoraggiandomi.
Boroda e Tatiana, a differenza di me, sono giovani, sono russi, lui è un formidabile motociclista, parlano (eccetto qualche parola di inglese per capirci), una lingua non mia e che non comprendo, probabilmente sono di una religione diversa dalla mia… ma non hanno esitato ad alzare il pollice verso l’alto e dirmi “go!!!” tutte le volte che mi hanno visto stanco affaticato ed ebbene sì, anche afflitto.
Contrariamente a quello che da un po’ di tempo si evince sui social network, vale sempre e comunque, e aggiungerei ovunque, il principio dell’ACCOGLIENZA e della SOLIDARIETA’.
E il viaggio continua…

La Mongolia mi è piaciuta subito. forse perché in Russia nei giorni precedenti non avevo visto il sole, anzi avevo visto solo pioggia e ancora pioggia, forse per il caldo tepore con cui mi ha accolto, forse per le distese di verdi campi o per il colore del cielo.
Lungo la strada che dal confine russo porta a Ulan Bator, circa 350 chilometri, di tanto in tanto si vedono alberi il cui tronco è rivestito di strisce colorate, sulla sommità di qualche collina cumuli di pietre sono sormontati da un palo ricoperto da preghiere, e queste cose mi hanno fatto pensare di essere arrivato in un posto magico. Anche se la religione principale è il buddismo tibetano, il panteismo ancestrale mongolo dedica una particolare attenzione al culto della natura, rivolgendo la devozione alla terra, al fuoco, ai fiumi e specialmente alle montagne.

E’ molto sentito il culto degli Ovöö che sono proprio questi cumuli di pietre, che ho visto lungo la strada, che vengono arricchiti da ogni passante con un nuovo sasso o un piccolo oggetto e perfino sigarette e danaro o cocci di bottiglie. Il viandante dopo aver deposto il suo dono compie tre giri in senso orario attorno all’Ovöö, prima di proseguire il suo viaggio.
Mi sono piaciuti anche i mongoli, anche quelli che alla frontiera hanno messo le dita ovunque sulla mia moto e mi è piaciuto anche il loro modo di fare, benchè un tantino impiccione e opportunista.

Sono per lo più bassi e camminano quasi barcollando, con i loro stivali di peltro e (qualcuno) con la loro tipica palandrana. Le donne sono davvero intraprendenti, infatti in men che non si dica sono riuscite a mettersi per prime nella fila in frontiera superandomi con indifferenza, ma appena ho fatto cenno dell’ingiustizia nei miei confronti, hanno rimesso le cose al posto giusto. Certamente tentano di fare le furbe però lo fanno sorridendo e l’espressione del viso diventa ancora più bonaria ed affabile. E poi sono tutte contro il potere costituito, più di una volta al passaggio di qualche funzionario di frontiera, non hanno esitato a fare sberleffi appena questo si è girato. Segno di una qualche insofferenza nei confronti delle frontiere…. E qui mi somigliano.

Ulan Bator, anzi Ulaan Bataar è una grandissima città, che sorge all’improvviso dal nulla. La periferia, come in tutte le grandi città, si estende per un bel po’ di chilometri e tra le case possono ancora vedersi un’enorme quantità di yurte, mentre in centro spiccano numerosi grattacieli e palazzi dall’architettura avveniristica. Le strade sono perennemente occupate da auto e mezzi, e tutti sono pronti a strombazzare, ma compostamente. Mi sono accorto che difficilmente commettono scorrettezze o tentativi di fare qualche furbata. Anche i pedoni, a frotte soprattutto in centro, restano in enormi file ad aspettare il verde del semaforo. Una particolarità sta nel fatto che ho avuto l’impressione che molte auto viaggiassero senza autista, per via del fatto che importano direttamente auto (immagino usate) dal Giappone e la maggior parte di esse ha la guida a destra.
In centro si notano una quantità davvero notevole di giovani o giovanissimi, tutti studenti, ma questi sono ormai uniformati al target mondiale che li vede tutti uguali e se non fosse per gli zigomi sporgenti e gli occhi a mandorla, difficilmente si capirebbe di essere a Ulan Bator.

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DAY: 51
KM: 16.750
CROSSED COUNTRIES: 9

Da un po’ sono in Russia, ovvero nella parte orientale che comunemente viene chiamata Siberia.
La prima importante città dove sono arrivato, è stata Novosibirsk che sorge lungo le rive del fiume Ob.
Si tratta di una delle più importanti città russe, dopo Mosca e Sanpietroburgo. Il centro è caratterizzato da imponenti palazzi di nuova costruzione e le strade sono perennemente invase da autovetture.
A parte la solita piazza dedicata a Lenin e il teatro dell’opera non ho visto nulla di apprezzabile.
A 800 km di distanza troviamo Krasnojask, che sorge sulle rive del fiume Enisej. Qui sono andato in concessionaria BMW per un controllo generale della moto e per sostituire i pneumatici con quelli nuovi, in vista del percorso che da qui in avanti sarà più difficoltoso.
A oltre 1000 km di distanza eccomi a Irkutsk, dove mi trovo attualmente, che sorge sul lago Baikal, ovvero la più grande riserva di acqua dolce del pianeta.
Per arrivare fin qui ho attraversato un’immensa distesa di boschi, la strada quasi sempre dritta segue il terreno con dei saliscendi piacevolissimi in moto, ed è veramente difficile mantenere il limite di velocità.
Ogni tanto si incontra un tratto in manutenzione che costringe a lasciare il nastro di asfalto per brevi sterrati senza grandissime difficoltà.
In verità l’unica difficoltà è dovuta alla temperatura abbastanza bassa e alla pioggia che mi ha accompagnato e vessato per più di 1000 km, costringendomi ad andature piuttosto lente, ma soprattutto ad arrivare in hotel fradicio.
Ogni tanto si attraversano dei binari. La particolarità che ho notato è che oltre alle barre bianche e rosse, che caratterizzano tutti i passaggi a livello, qui vengono poste sul terreno delle barriere mobili che escono dal terreno come i flap di un aereo per dissuadere ogni possibile tentativo di attraversamento.
Come dire… fidarsi è bene…

A proposito di fiducia ho notato che in questa zona della Russia la gente è malfidata. Probabilmente per le innumerevoli fregature che hanno da sempre subito, forse per il clima rigido o forse perché “u lupu di mala cuscienza…”
Se chiedi a qualcuno per strada un’informazione il più delle volte mi viene risposto “niet…niet” e proseguono per la loro strada. Per trovare un interlocutore impiego una buona mezzora e più di tre tentativi.
Incredibile il fatto che vogliono sempre essere pagati prima, sia in Hotel, nonostante la prenotazione, la carta di credito a garanzia, sia al ristorante dove se chiedi una “soup” e magari dopo indichi con il dito il piatto uguale a quello di un altro avventore, e ti siedi, sperando di essere servito, ti accorgi che non accade nulla. Ben presto ho capito che prima devi pagare. E solo allora vieni servito. Se chiedi un’aggiunta di pane la risposta è “niet”. Allora bisogna alzarsi, contare fino a 10 per non mandarli a quel paese, andare alla cassa, pagare l’aggiunta e …voilà, il pane arriva subito.
Lo stesso accade ai distributori di carburante. Si arriva alla pompa di benzina per fare il pieno e si fa segno che si intende pagare con la carta di credito. Ma il pieno, così come lo intendiamo noi, in Russia non si può fare. Dato che pretendono prima il pagamento, bisogna stabilire subito la quantità di benzina che serve. E bisogna sempre regolarsi, perché se hai detto che ne vuoi venti litri e ne entrano diciannove, non c’è resto. Se invece ne hai chiesta troppa, te la erogano ugualmente indipendentemente dalla risibile quisquiglia di farla entrare o meno nel serbatoio.
A volte sorrido fra me e me pensando che se ci fosse stata Russo, avrebbe intavolato chissà che discussione nel tentativo di far cambiare le modalità di approccio e in quel caso ci sarebbe stato veramente da ridere.

#staytuned #cocoontheroad #girodelmondoinmoto #raccontidiviaggio #russia #transiberiana

“Piove, piove, piove…accipicchia se piove!”

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Laurent Cochet

Moscou/Vladivostock en Ducati Multistrada 1200 Enduro

Etape Kemerevo – Irkoutsk (1.070 km)
A l’issue de la seconde guerre mondiale, forcés d’abandonner certains territoires, les japonais auraient volontairement innoculé un virus aux nombreuses tiques qui peuplent la Russie. Banzaï ! Pourquoi je vous raconte ça ? Non, j’ai pas particulièrement envie d’une balade en forêt, mais moi aussi ce matin, j’ai fait banzaï. J’ai serré d’un coup sec mon bandeau sur le crâne, attaché mon casque, mis mes boules Quiès (signe que « Sawashié ») pour m’enquiller 1.070 km de Transsibérienne sous une météo crasse, mouillasse, salasse. Fallait pas que ça dure. Aujourd’hui, promis, pas une photo, pas un plan vidéo. Cligno, zig, zag au milieu des embouteillages, d’un geste sec et précis, je suis sorti vite de Krasnoîarsk. Je leur ai même pas laisse le temps de me calculer aux Russes. Fallait pas que ça dure. Sur la route, j’ai pas traîné non plus. Précis et efficace sur la poignée de gaz, tant pis pour la conso, je ferais un ravitaillement en vol. J’ai effacé tous les obstacles, les poussives Lada tout comme les massives Land Cruiser V8. Fallait pas que ça dure aujourd’hui. Dejà 180 bornes avalées, je vais faire péter un score. Jusqu’à ce que là, au loin, une forme bizarre… qui me ressemble. Mon double ! Je vais tellement vite que je me suis dédoublé, j’en suis sûr. Bah non. Y’avait bien deux sacoches, une paire de pneus de rechange, des autocollants partout, mais le style était moins vif. Un italien en goguette sur une allemande. Je double gentiment le type, qui sursaute, met un coup de casque et me ramarre aussitôt, agité de soubresauts et signes aussi multiples qu’incompréhensibles. Je m’arrête. Le gars en aurait pleuré de joie.. Mais quel con, c’est vrai, j’ai une plaque italienne sur ma Multi 1200 Enduro. Du coup, il croit que je suis collègue de nationalité. Alors, c’est vrai que je l’ai un peu douché froid en lui apprenant que j’étais français. Mais trop heureux de pouvoir enfin échanger avec quelqu’un dans son périple tout aussi solitaire que le mien, il m’a lancé un « next stop, faciamo amicci ! ». Bon, j’allais pas lui refuser une amitié sous prétexte que le compteur tournait. On s’est arrêté boire un coup et j’ai découvert un drôle de « coco ». Ou plus exactement « Coco on the Road – Giro del mondo in moto ». La cinquantaine, ras le bol de tout, l’envie de tout plaquer, sauf le monde qu’il lui fallait découvrir. Turquie, Iran, Ouzbékistan, Kazakstan, Russie, Mongolie, Japon, Nouvelle-Zélande, en solo …On s’est promis de se taguer sur internet (stupide vie moderne) et on est reparti. Lui mollo, moi gaz … jusqu’à mon crash du jour. Collision frontale entre deux caisses et un camion, les russes sont des fous au volant. J’suis passé sur le côté sans trop regarder, je suis reparti mollo, façon Coco. J’ai décidé de ne pas manger et de rouler régul’. Ou!, Irkoustk et sa banlieue interminable, mal éclairée, pleine de trous et de pluie qui mouille. Arrivée, 21h 30, soit 14 heures de meule. Ça c’est fait. Demain, je file sur l’ïle D’Okhlon m’offrir un peu de repos… Ha au fait, ça y est je suis devenu invisible. Au début non. A Moscou, je me suis même fait arrêter par un flic à la première ligne blanche que j’ai franchi. Mais depuis Moscou, soit 8.000 km, plus rien. Je vois des flics partout, des contrôles, des radars, mais moi rien. Ils ne me disent rien, ne me voient pas, ne me calculent pas. J’en ai déduit que j’étais devenu invisible. Ou alors c’est le KGB qui m’espionne. Ils me voient arriver au loin avec leurs jumelles et hop, quand je passe devant, ils font semblant d’être occupés pour me suivre dès que je suis passé. Relis les trois lignes précédentes avec une petite musique stressante et tu verras, ça fait flipper. Ou alors, je suis invisible, je sais pas, enfin je sais plus !
#globetrotter90

A day with my dear friend who is travelling around Russia!

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“Di elogi, incomprensioni e colazioni russe”

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Mi avevano detto che le strade del Kazakistan erano brutte per via dei profondi solchi sull’asfalto lasciati dai mezzi pesanti, ma non immaginavo tanto. Pensavo che quelle uzbeke avessero il primato, ma mi sbagliavo.

Oggi sono partito presto da Almaty in modo da compiere oltre metà del tragitto che mi separava dal confine russo. Il Kazakistan, eccetto Almaty che è una città in stile europeo, non è altro che una interminabile distesa di praterie attraversate da una strada che, inizialmente, per un centinaio di chilometri, si presenta a due corsie e con buon asfalto e, successivamente, per i restanti 750 chilometri è in uno stato via via sempre più disastroso.
Oltre ai solchi longitudinali, quelli dei camion per intendersi, l’asfalto presenta dei corrugamenti orizzontali inspiegabili, una specie di “toule ondulèe”, ed inoltre è costellato di buche a macchia di leopardo con alcuni crateri profondi 15-20 cm e presumibile assenza di manutenzione da oltre un ventennio.
Sono state tanti e tali le scosse e le vibrazioni che, a metà strada circa, la lampadina del faro è morta.

Cambiarla significava destinare la nuova a sicura morte in meno di un paio di chilometri, ma non potevo permettere che il tramonto mi trovasse ancora lontano dall’arrivo e, in quelle condizioni di strada, superare la velocità di 20-30 km/h era difficile o impossibile.
Al danno si è pure aggiunta la beffa perché in un rettilineo in discesa, dopo 150 km di inferno, mi accorgo che la strada sembrava migliorare. Ne approfitto per incrementare la velocità e quando controllo nel tachimetro di aver raggiunto i 75 km/h vengo fotografato da una pattuglia di “poliziotti” opportunamente nascosta dietro una pompa di benzina in disuso, con il solo e semplice obiettivo di taglieggiare chiunque passasse di là. Me compreso. Ho dovuto lasciare sul campo qualcosa come 15 euro di estorsione.
Ho percorso l’intero tragitto in 11 ore e 25 minuti ininterrotti di guida, compreso gli ultimo 9 km di sterrato puro (deviazione al percorso principale per ammodernamento).

Solo un momento allegro: l’incontro con due motociclisti inglesi che mi hanno lampeggiato e fatto segno di volersi accostare. Ho scoperto che sono partiti dall’Inghilterra per percorrere Europa, Russia, e poi Kazakistan, Kirghisistan e Cina, con l’intento di fermarsi in Cambogia. E’ stato un momento molto bello, l’unico in una giornata d’inferno.
Penso che la civiltà di un popolo sia direttamente proporzionale allo stato delle strade. Così ho fatto due semplici considerazioni. La prima: il kazakistan non è un paese civile. La seconda, forse meno ovvia: in Italia da tempo abbiamo smesso di aggiustare le nostre strade……. meditate genti… meditate.

“Longa è a strada, s’abbenedica a tutti”

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Oggi Russo è partita, è tornata a casa ed io sono rimasto da solo. Da oggi il viaggio non sarà più lo stesso di prima. Mancherà la gioia, mancherà di un sorriso, e sopratutto mi mancherà da morire.
È stata lei l’anima del viaggio e quello che ne è scaturito fin qui ha la sua impronta. La sua capacità di coinvolgere tutti coloro che le stanno vicini, la sua curiosità, l’interesse verso ciò che la circonda e il suo piacere della scoperta ha reso questa prima parte del viaggio davvero magnifica.
Ed io non posso che ringraziarla per ciò che è riuscita a regalarmi e anche per aver affrontato con determinazione tutte le fatiche che un viaggio del genere comporta.
Grazie.

Oggi ho ricevuto la nuova tuta che MTECH mi ha recapitato a Tashkent. In tal modo potrò meglio affrontare il clima più rigido delle regioni del Nord ed soprattutto in Siberia.
Un ringraziamento speciale a questa azienda che ha creduto nel progetto e lo sta supportando con tutti i mezzi.
GRAZIE

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Qui a Taskent, dopo Samarcanda e 12.500 Km percorsi, il mio viaggio con Coco finisce anche se temporaneamente.

Ci rivedremo in Australia. Esco così, in punta di piedi, dal sogno di Coco per ritornare alla realtà. E’ stato un onore condividere il percorso fino a qui con lui, aiutarlo con le mappe, con i post, con il navigatore che spesso e volentieri non ha navigato lasciando a me il difficile compito di indicare la strada giusta. Ma il sogno è suo, ed è giusto che lui continui così come aveva progettato, è giusto che lui possa continuare il suo viaggio in solitaria, esattamente come era suo desiderio. Devo ringraziarlo tantissimo perché quello che ho incontrato e visto, è stato più delle mie aspettative. Se il mio sogno era stato sempre quello di vedere Samarcanda, oggi posso con tranquillità affermare che è l’Iran, la gente iraniana, i bambini con cui ho riso e giocato, i volti delle tante bellissime e tristi donne, che mi sono rimasti nel cuore. Coco mi ha dato la possibilità di assaporare tutto questo. In questo viaggio ho avuto la riprova che vivere di stereotipi e preconcetti ci porta a sbagliare, ci porta a far prevalere il disumano e non l’umano, la cattiveria e non l’amore.

In questo viaggio più che mai ho odiato le frontiere ed ho desiderato, proprio perché ne ho superate diverse, che possano un giorno essere completamente abolite. So che stiamo andando verso la totale chiusura verso l’altro, ma credetemi sarà un errore, un errore irrecuperabile. In questo viaggio, infine, ho ritrovato qualcosa che pensavo perduto: la capacità di amare e di com-prendere, nel senso di accogliere senza preclusione e sopra ogni cosa. Buona strada, Coco.

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Non viaggiamo solo per il commercio
Da venti più caldi sono infiammati i nostri cuori ardenti
Per la bramosia di conoscere ciò
che non dovrebbe essere conosciuto
percorriamo la Strada Dorata che porta
a Samarcanda
(E. Flecker)

Bukhara non è Khiva o almeno a noi è sembrata meno bella, forse perché tutto era meno concentrato o forse perché era troppo piena di negozi di souvenir che riempivano le “madrasse”, le strade e persino le antiche moschee.

In compenso anche qui abbiamo instaurato un meraviglioso rapporto con le persone, soprattutto donne e bambini con cui ho ballato, scherzato e fatto foto.

Coco si è dedicato a fotografare le donne che, anche giovani, mostrano orgogliose denti d’oro per noi orribili a vedersi ma per loro motivo di gran vanto.
Abbiamo trovato anche un ottimo posto per mangiare con gli uzbeki. Buonissima la carne, la soupe, e le samsa, specialità uzbeke a forma di saccottino ripieno di carne e cipolle.
Stupisce di questa gente la dolcezza e l’allegria.

Fino ad oggi non ho visto nessuno arrabbiato, eppure la loro vita non deve essere facile da quello che abbiamo visto.

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In Uzbekistan percorriamo strade impervie ma ci rifocilliamo con thè e burro…Salute!

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Quando siamo arrivati a Khiva, era tardo pomeriggio ed abbiamo trovato difficoltà per entrare nella cittadella e trovare l’hotel ma quando, un paio d’ore dopo, siamo usciti per cenare e vedere dove eravamo capitati, l’impressione è stata quella di entrare in un sogno. Strade, madrasse, moschee, minareti, mausolei erano lì, come da sempre, immutabili.

Abbiamo cenato in una madrassa, una cena uzbeka a base di plov e nun, circondati da un passato che era, incredibilmente, il nostro presente.

Il giorno dopo, fatta la visita ad ogni più piccolo angolo di Khiva, abbiamo trovato il loro colorato mercato e avuto mille incontri con la gente. Niente di più bello che mangiare negli stessi ristorantini (se così si possono chiamare) dentro il mercato rionale con gli uzbeki che ci guardavano entrare e mangiare con loro, stupiti e divertiti allo stesso tempo.

E’ questo il nostro viaggio: un viaggio del cuore, una continua scoperta dell’umanità più varia, una continua condivisione con perfetti sconosciuti di sentimenti ed emozioni.

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“30 giorni di viaggio, 11.000 km percorsi, centinaia di persone incontrate, migliaia di sorrisi scambiati, felicità a palate… ed il meglio deve ancora arrivare!! 😀

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Dall’Iran al Turkmenistan…

Siamo arrivati in Turkmenistan dopo una trafila allucinante di ben cinque ore tra le due frontiere.
Il Turkmenistan a noi è sembrato un paese in cui prevale il vuoto, ma non per via del deserto o dei grandi spazi che lo caratterizzano, ma per l’assenza totale di sentimenti e di energia vitale. La capitale Asgabhat è un insieme interminabile di palazzi di marmo bianco, perfetti ma freddi e, a tratti, tetri. La città è attraversata da immensi viali, sontuose dimore, fontane spettacolari, costruzioni e statue incredibilmente scenografiche ma anche spettralmente esagerate.

Nessuno per strada, nessun bambino, nessun mercato, nessun negozio, nessun vociare. Un inquietante silenzio interrotto dal fruscio di ramazze di donne che spazzano perfino le autostrade. Anche le poche persone incontrate, hanno mantenuto questo distacco, quasi un fastidio per lo straniero, in una fredda indifferenza che a me è sembrata anche vuota solitudine.

L’unico momento pieno del calore a cui io e Coco eravamo abituati, è stato il viaggio nel deserto per vedere i crateri di Darvazda, che ardono da 50 anni senza interruzione.

Durante il percorso, la sera a cena davanti alla Yurta e la notte in tenda, abbiamo di nuovo condiviso il valore dell’incontro insieme alle nostre guide, un senso di grande fratellanza gustando chicken preparato sulla brace, guardando il fuoco del cratere, la luna e un cielo come mai avevo visto.

Nei nostri viaggi di solito cerchiamo di avere buoni alberghi. Non sempre eccellenti e non sempre di lusso. A seconda dei luoghi e di quello che offrono. Ma “non potevo mai immaginare di immaginare” (cit. Marinella Battiato) di spostarmi nel giro di un’ora in sei stanze poste su cinque piani di un hotel con un poco arzillo vecchietto che mi seguiva facendomi vedere ogni stanza per farmi scegliere la migliore. Ma ogni stanza era una storia. I bagni sporchi, i letti sfatti, le spaventose macchie sui pavimenti mai lavati e sui pianerottoli scatole, bidoni e stracci. Continuo a urlare “no good” ma alla fine scelgo una stanza al primo piano e inizio con un raschietto a togliere le macchie. Coco intanto raccoglie con scopino e paletta.

Per tutti i nostri amici motociclisti e non, il tragitto da Shirad a Yazd
Una molteplicità di colori e paesaggi diversi e una strada bella e avventurosa come il nostro viaggi fin qui…

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I bambini in Iran non sono mai stati fastidiosi. Giocano per le strade, ti guardano, si avvicinano. Anche solo per salutarti, per dirti il loro nome e per conoscere il tuo.
Selin, ad esempio, l’abbiamo incontrata fra le mura della citta vecchia a Yazd.

Stava andando a scuola e a gesti frammisti a qualche parola di inglese abbiamo parlato un po’. Ci siamo detti tante cose tra cui un reciproco “sei bella” e un meraviglioso “ti voglio bene”…

Viaggiavamo alla volta di Kashan e, dopo una decina di chilometri dalla partenza, abbiamo imboccato una strada a scorrimento veloce, quasi una autostrada.
Percorrevamo un lungo rettilineo ad una velocità moderata, intorno agli 80 km/h. Mi accorgo che l’auto che ci precedeva in lontananza accosta sul ciglio della strada e dalla portiera
scende un vecchietto che tenta di attraversare la strada.
Nel dubbio lampeggio e suono ripetutamente, ma anzichè fermare il tentativo malsano, lo accellero: il vecchio a testa bassa come un caprone decide di attraversare imperterrito.
Guardo nello specchietto retrovisore per capire il mio margine di intervento in tutta la strada, ma mi accorgo che sta sopraggiungendo alla mia sinistra, in fase di sorpasso un grosso camion. Ho il tempo di gridare nell’interfono “u Mazzaru” (“lo uccidono”).
Subito dopo sento uno stridere di freno allucinante proprio dietro la mia ruota posteriore. Il camionista frena bruscamente e probabilmente sterza a destra per evitare il vecchietto perdendo però il controllo del camion.
Ho il tempo di sentire un gran stridere di freni, io accellero mentre il camion vira bruscamente a destra, sfiora la mia ruota posteriore e si ribalta finendo fuori dalla carreggiata.
Tutto ciò visto dagli specchietti retrovisori…
Ho visto il vecchietto incolume sul ciglio sinistro della strada (anche se non so per quanto visto l’ipotetica furia del povero camionista). Per il vecchietto, così come per me e Russo, è stato un giorno fortunato.
Ho continuato senza più guardare indietro quasi a voler cancellare dai miei occhi quella scena terribile.
Buona strada a tutti… (e che Dio ce la mandi buona!)

Felici incontri per le via di Yazd…

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Oggi ci siamo lasciati alle spalle Shiraz e dopo 460 km di strada tra deserto, canyon e montagne spettacolari siamo arrivati a Yazd.
La moto va che è un piacere, macina chilometri su chilometri e ci porta lontano, bardata dalle nostre valigie e da tutto il nostro armamentario con disinvoltura e potenza!!

Oggi abbiamo visitato l’Amaragah-e Shah-e Cheragh, ovvero il Mausoleo del Re della Luce, un magnifico santuario in cui riposano le spoglie di Sayyed Myr Ahmad, fratello dell’Imam Reza, inseguito e ucciso proprio in questo luogo. Arriviamo titubanti alla porta.

Mi fanno tornare indietro perché le donne hanno un’entrata separata. Mi incammino tranquilla, in fondo nella mia guida è scritto che difficilmente ti fanno entrare se non sei musulmana e che se dovessero farlo ti obbligano ad un chador che puoi affittare. Entro in un ambiente piccolo separato da tende dagli altri ambienti. Mi aspetto che mi dicano subito di uscire fuori, invece, dentro trovo delle donne che stanno indossando il chador aggiuntivo sui già tanti vestiti e veli mentre altre due donne, vestite quasi come le nostre suore, mi invitano a sedermi.
Una delle due donne porta una fascia che la contraddistingue dove è scritto Affari Internazionali, mi guarda severamente e mi dice di aspettare. Dico all’altra donna che sono già abbastanza coperta, ma lei sorride e mi fa segno di pazientare. Lo faccio volentieri e aspetto. La donna rientra con un chador che mi fa indossare, avvolgendomelo addosso, non prima di avermi fatto togliere con un fazzolettino imbevuto qualsiasi segno di trucco. Mi invita a seguirla ed io, così bardata, esco nel meraviglioso cortile interno della moschea, dove posso ammirare le arcate decorate con le maioliche e la bellissima cupola.
Ritrovo Coco che mi guarda meravigliato, gli chiedo se ha pagato per il mio chador, ma lui non ne sa nulla. La donna ci fa segno di seguirla: togliamo le scarpe ed entriamo in un ambiente molto grande, coperto di tappeti con uomini e donne che pregano. Da due porte laterali si vedono ambienti pieni di specchi e di luce, con tappeti meravigliosi e colonne luccicanti. Un uomo vestito di nero e con la stessa fascia della donna, prende in consegna Coco, e lo invita verso una delle porte, mentre io e la donna ci avviciniamo alla seconda porta: sono le due zone per la preghiera, una riservata alle donne e una agli uomini.

E’ uno sfavillare di luci e di specchi, fino alla tomba di Ahmad. Io infedele, sono entrata nella parte più intima della moschea dove donne e bambine pregano inginocchiate e rivolte alla Mecca. La donna mi spiega il significato dei gesti della preghiera e anche gli strumenti che si usano: la corona con i grani per la recita delle giustificazioni, la tavoletta da poggiare sulla fronte per pulire dai peccati. Poi mi fa avvicinare alla tomba, non posso toccarla come fanno tutti, ma posso vedere quanta devozione essi hanno e questo mi ricorda il gesto cristiano di toccare le vesti della Madonna o dei santi. In particolare mi ricorda la Porziuncola di Assisi, dove prima di entrare, la mia amica Daniela mi ha insegnato a toccare la pietra dell’ingresso, appoggiandovi il capo.

E’ un’esperienza unica… la donna mi fa vedere i dettami che tutti devono leggere, gli scaffali con dentro tante copie del Corano, gli angoli più nascosti di questo enorme ambiente. Mi stupisco nel vedere che alla mia richiesta di una foto di questa donna gentile che mi ha fatto da guida, lei acconsente, non senza prima sistemarmi il chador ben bene intorno al viso. Ci salutiamo con molto affetto e io le dico che la conserverò nel mio cuore, lei mi ringrazia e mi dice che anche lei ricorderà me. Poi saluta Coco e gli consegna il “Messaggio ai giovani occidentali” scritto nel 2015 da Seyyed Ali Khamenei, in cui si leggono le ragioni dei Musulmani e la speranza in un futuro migliore per il mondo.
Mi allontano pensando che non c’è grande differenza fra noi quando preghiamo con il cuore e quelle persone che ho visto pregare con lo stesso trasporto. Avrei potuto farlo anche io, perché se un Dio c’è, si chiamerà in qualche modo, ma sono sicura che è unico per tutta l’umanità…

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Siamo in Iran da venti giorni ed abbiamo conosciuto molte donne iraniane, da quelle completamente coperte dal velo a quelle che portano il foulard e degli abiti che, pur nascondendo le forme, possono essere considerati una accettabile via di mezzo.

Anche le donne più coperte dall’hejab, hanno avuto sempre un sorriso per noi e molte ci hanno fermati per chiederci da dove venivamo e darci il benvenuto.

Questo per strada, nelle sale da tè, nei giardini mentre passeggiavamo, in ogni piccolo paese attraversato e non solo nei grossi centri.
In Iran le donne studiano, sanno bene che l’istruzione é forse la prima forma di libertà e, durante le conversazioni, sono loro a dimostrare di saperne di più.

Samir conosce molto bene l’inglese, Elim laureata in economia ci ha spiegato il sistema scolastico iraniano, Marim lavora alla reception e conosce tre lingue. Donne belle, gentili, che ti fermano per presentarsi e che esprimono una gioia immensa nel sapere che sei qui, in mezzo a loro.

Incontri tanto casuali quanto speciali…

Percorrevamo la strada che da Esfahan ci ha poi portato verso Shiraz. In una delle nostre soste siamo stati affiancati da un autobus pieno di donne.
Una vecchietta mi fa cenno di avvicinarmi, mi prende la mano e mi chiede in farsi chi sono, da dove vengo.
Arrivano in mio soccorso le altre ragazze, molto giovani, parlano un po inglese, vanno tutte a scuola, parliamo del nostro viaggio, dell’Italia, sempre con la mia mano stretta in quella della donna.